Интенсивное развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране возродило интерес к строительству погребов и ледников, которые с успехом применялись в недалеком прошлом для хранения сельскохозяйственной продукции.
С тех пор, как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это одни из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис. 16 показал разрез наиболее типичного окна жилого здания. Оконный короб в проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла. Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания. ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Если оконная рама с трудом открывается, то место защемления можно найти так. Возьмите полоску черной копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под разные участки. Черные отметины на раме укажут, где необходимо состругать небольшой слой рубанком или зензубелем. Иногда причиной защемления может оказаться просто слишком толстый слой краски, наложенной во время предыдущего ремонта. Тогда его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипала», створки можно натереть сухим куском мыла. Рис. 16. Окно жилого здания (разрез): 1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама Из-за колебании влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Поэтому зазоры между ними необходимы, но чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму. Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. А теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте. Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слои чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходился включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это необходимо удалить. В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхнмол», «Бло», «Секунда» (придает поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли). Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску… самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски. Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки иа 1 л воды). Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды). Рамы, оконные коробки, подоконнки, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды). Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла. Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2–3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок. Режут стекло па ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках. ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Донести большой лист стекла до дома — не такая уж простая задача, как кажется с первого взгляда. Отправляясь в магазин, запаситесь пол оской картона и веревкой с двумя проволочными крючками на концах. Подложите под нижнее ребро стекл а картон и, зацепив крючки за верхний край, подхватите стекло веревкой. Режущим эломептом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать в какую сторояу обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку. Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшении качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин. Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла. Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20×20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же целя можно воспользоваться наждачным камнем со среднам зерном. Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите а проолифьте фальцы. Затем нанесите иа фальцы слой замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло, причем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор. Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками. В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла падевается резиновый шпур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками. Назначение окон — изолировать помещение не только от капризов погоды, но и от наружного шума. Остановлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть пе менее 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ушерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.
